Los 7 mejores syrah de España

Nunca me ha apasionado la syrah española. Esta casta muestra sus encantos en el norte del Ródano, su lugar histórico de cultivo, con una mayor y más nítida expresión varietal fruto de una climatología fresca sin dejar de ser mediterránea. En cambio, en nuestro país, con unas temperaturas más elevadas, sus vinos tienden a sabores compotados debido a la más temprana y rápida maduración de sus racimos vendimiada en el declive de su cenit aromático y menor identificación varietal. No se por que razón esta casta se ha plantado en las zonas más cálidas de nuestro país cuando en realidad le va temperaturas más frescas dentro de un perfil mediterráneo.

Los mejores vinos de esta casta reseñados más abajo se han valorado por su potencia, equilibrio y sabor, pero no por su carácter varietal. No alcanzan las puntuaciones de otras cepas situadas en el podio a partir de 95. Algunos de ellos se acercan a los shiraz australianos y sudafricanos. Sin embargo, la syrah es ideal para ensamblarse con cepas más tardías, como monastrell, garnacha, petit verdot y cariñena. Su maduración se acerca a la tempranillo, pero ambas decaen en la mitad sur de nuestro país.  Existen dos polos del syrah: el opulento, oscuro, carnoso y robusto que define el modelo australiano y el más ligero, menos intenso de color, expresivo, seco, mineral y algo balsámico del Ródano, con el paradigma de esos maravillosos matices a violetas, grosellas y hierbas de monte de Côte-Rôtie.

En los primeros años de la década de los noventa, comenzó en España una pequeña fiebre por cultivar esta variedad como una alternativa a la tempranillo para los ensamblajes. Hoy prácticamente toda la geografía eminentemente cálida está surtida por esta uva, sobre todo en Castilla-La Mancha y Extremadura. Como dice Jancis Robinson "los syrah españoles son más dulces y "regordetes".

La patria chica de la syrah

La syrah se proyectó al mundo desde las lomas y terraplenes franceses de Hermitage y Côte-Rôtie, lugares donde esta cepa tímida respira y vive a gusto destapando su frasco de esencia varietal. Cepa que cantaban Plinio, Marcial y Plutarco en los viñedos verticales del imperio romano. Terraplenes donde no se cultivaba otra cosa que la vid. Gracias a sus raíces, la planta fue capaz de detener el peligroso torrente pedregoso de granito y pizarra que, siglo tras siglo, horadaba el imponente Ródano, ese caudaloso río que recibe la lluvia del Atlántico y se la regala al Mediterráneo.

En los malos tiempos del productivismo rentable de los años cincuenta y sesenta aparecieron los tractores incapaces de moverse por los bancales.  Y así ganaban los viñedos horizontales de las zonas bajas, de inferior calidad, impidiendo que se inmortalizaran como en los barrancos del Rin, Douro o, incluso, Cinqueterre. Un viñedo de estacas erguidas sobre terraplenes, cuyo trabajo, nunca mejor dicho, cuesta no solo el riñón del bolsillo sino también del cuerpo si se intenta mantener la verticalidad.  Ese es el secreto: piedra, sol y Mistral.

El primero en cultivar esta variedad en España en los años ochenta fue Josep D´Anguera en Tarragona. Un vino joven tipo beaujolais, en el que la syrah se agazapaba en un ensamblaje con cabernet sauvignon, garnacha y creo que con cariñena. Incluso, la séptima generación de los Anguera, Joan y Josep, llegaron a eliminarla para injertarla con garnacha. Algunos atribuyen a Carlos Falcó, Marqués de Griñón, el ser el primero en cultivarla en su finca de Toledo, pero eso fue en 1991, cinco años después que los Anguera.